Bandoleros in den Bergen – El Bizco de El Borge und die Banditen auf den Königsstraßen

← Alle Geschichten über Piraten und Schmuggler

Wer waren die Bandoleros?

Das Wort kommt von bandola, dem Riemen über der Schulter, an dem das Gewehr hing. Ein Bandolero war ein bewaffneter Mann, der in den Bergen vom Raub lebte, oft in einer Bande, einer partida. Laut spanischer Wikipedia war Andalusien eines von fünf Gebieten in Spanien, in denen Banditen ein dauerhaftes Problem waren, und der Höhepunkt kam im 19. Jahrhundert nach dem Krieg gegen Napoleon (1808–1814), unter König Ferdinand VII.

Die Ursachen waren immer wieder dieselben: Armut, große Güter und landlose Tagelöhner, Bürgerkriege und politische Unruhen sowie ein Staat, der auf dem Land keine Ordnung halten konnte. Die Berge boten Verstecke, und viele Bauern halfen den Banditen mit Essen und Warnungen – aus Angst, gegen Bezahlung oder weil sie verwandt waren. Die Grenze zum Schmuggel war fließend (mehr dazu in Die Schmuggler an der Küste).

Das Phänomen ist älter als das 19. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert hielten sich die maurischen Monfíes in den Bergen des Königreichs Granada auf. Laut dem Historiker Francisco Andújar Castillo (Universidad de Sevilla) hielten sie sich vor allem an die großen Straßen – „vor allem an jene, die Motril mit der Stadt Granada verband“ – und 1507 griffen sie den Stadtrat von Motril an. Für die Muslime waren sie keine Verbrecher, sondern Widerstandskämpfer.

Die Romantik – und die Wirklichkeit

Die ausländischen Reisenden des 19. Jahrhunderts liebten die Banditen. Die Engländer Richard Ford und George Borrow, die Franzosen Prosper Mérimée und Théophile Gautier sowie der Zeichner Gustave Doré beschrieben und zeichneten sie als stolze, freie Männer in kurzer Jacke mit Gewehr und Messer. Dem berühmtesten, José María „El Tempranillo“ (geboren ca. 1800–1805 bei Lucena, gestorben 1833), wird Mérimées Satz zugeschrieben: „In Spanien regiert der König, aber in der Sierra Morena regiert El Tempranillo.“ Im August 1832 wurden er und seine Männer vom König begnadigt, unter der Bedingung, andere Banditen zu jagen. Ein Jahr später wurde er in einem Hinterhalt in Alameda in der Provinz Málaga getötet.

Der Mythos vom edlen Räuber, der den Reichen nahm und den Armen gab, wurde vor allem Diego Corrientes aus Utrera (1757–1781) angehängt, der Pferde von den großen Gütern stahl. Er wurde am 30. März 1781 in Sevilla gehängt, und die Leiche wurde zerteilt und in die Provinzen geschickt, in denen er geraubt hatte. Erst 67 Jahre später, 1848, wurde er zum Helden des Schauspiels „Diego Corrientes oder der großzügige Bandit“.

Die Wirklichkeit war weniger charmant. Das Geschäft der Banden waren Entführungen gegen Lösegeld, Drohbriefe an Gutsbesitzer und Raubüberfälle auf den Straßen – und wer plauderte, konnte getötet werden. Das gilt auch für unsere Gegend, wie die Geschichte von El Bizco weiter unten zeigt.

Überfälle auf den Königsstraßen

Vor der Eisenbahn lief der Handel zwischen der Küste und Granada über schmale Maultierpfade und einige wenige befahrbare Straßen. Die wichtigste in der Axarquía war die Königsstraße (camino real) zwischen Málaga und Granada über Alfarnate. An der Straße steht noch immer das alte Gasthaus Venta de Alfarnate. Laut andalucia.com ist die älteste schriftliche Quelle zum Gasthaus eine Urkunde von 1691, und eine Kachelplatte draußen erzählt, dass eine bewaffnete Bande von 12 Mann hier am 21. April 1850 die Postkutsche aus Málaga ausraubte. Im März 1824 übernachtete der bekannte Madrider Bandit Luis Candelas unter Bewachung im Gasthaus, auf dem Weg ins Gefängnis von Málaga.

Im Osten war die Straße von Motril nach Granada durch das Lecrín-Tal die große Verbindung. Laut der Revista de Obras Públicas begannen die Arbeiten an einer neuen, befahrbaren Landstraße im April 1839 beim Suspiro del Moro südlich von Granada. Der letzte bekannte Bandit aus Motril war laut dem Lokalhistoriker Manuel Domínguez García José Terrón, der 1871 an einem Überfall auf eine Kaufmannsfamilie in der Stadt beteiligt war, 1873 aus dem Gefängnis floh, eine Bande mit Entführungen und Drohbriefen anführte, 1874 von der Guardia Civil gefasst und zum Tode verurteilt wurde – und im September 1875 erneut aus dem Gefängnis in Granada floh.

El Bizco de El Borge

Luis Muñoz García wurde am 2. September 1837 in El Borge als einziges Kind armer Landarbeiter geboren. Er schielte von Geburt an, und deshalb nannte man ihn El Bizco, „der Schielende“. Laut spanischer Wikipedia war er ein ungewöhnlich guter Schütze, sowohl mit dem Gewehr als auch mit der Pistole.

Zusammen mit Manuel Melgares (geboren bei Torrox, später wohnhaft in Algarrobo) und Frasco Antonio aus Vélez-Málaga bildete er die Bande, die in den 1870er- und 1880er-Jahren die ganze Axarquía in Angst versetzte. Später kamen weitere hinzu. Laut einem lokalgeschichtlichen Artikel (Legajos Sueltos, 2025) entführte die Bande am 17. April 1877 einen jungen Gutsbesitzer aus Zahara de la Sierra und forderte 10.000 Duros Lösegeld. Vor einem Kriegsgericht im Januar 1879 wurden El Bizco und Melgares zum Tode verurteilt – ohne gefasst zu sein. Die Bande lebte von Drohbriefen an die Gutsbesitzer, und 1885 tötete sie bei einem Gefecht bei Vélez-Málaga zwei Guardias Civiles.

Zwischen 1886 und 1889 löste sich die Bande auf. Frasco Antonio wurde von der Guardia Civil erschossen, als er Geld aus einem Drohbrief abholte. Ob Melgares bei einer Abrechnung innerhalb der Bande oder an Fieber starb, darüber sind sich die Quellen uneinig. El Bizco starb am 21. Mai 1889 auf dem Cortijo Grande bei Lucena in der Provinz Córdoba – laut spanischer Wikipedia „anscheinend vergiftet, aber zuletzt von der Guardia Civil erschossen“.

Held oder Mörder?

In El Borge erinnerte man sich an ihn als bandolero generoso, einen großzügigen Banditen, der seinen Mitbürgern half. Der Oberst der Guardia Civil José Osuna Pineda nannte ihn in seinem Buch Hechos gloriosos de la Guardia Civil sowohl mutig als auch skrupellos. Laut spanischer Wikipedia erzählt er von einem Sergeanten, der am helllichten Tag in einem Café von hinten niedergestochen wurde, und von einem Guardia, der von einem Felsen über der Straße erschossen wurde. Beide Bilder von El Bizco können auf ihre Weise wahr sein.

Der Sage nach stammen die beiden Löcher in der Wetterfahne der Kirche von El Borge aus El Bizcos Gewehr. Beweisen kann das niemand. Eine andere Sage erzählt, dass er oft zur Venta de Alfarnate ritt, um eine verheiratete Frau aus Alfarnate zu treffen.

Die Guardia Civil – gegründet, um die Straßen sicher zu machen

Am 28. März 1844 gründete der Staat per königlichem Dekret ein neues Polizeikorps zu Fuß und zu Pferd: die Guardia Civil. Am 13. Mai desselben Jahres wurde es vom Herzog von Ahumada, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, dem ersten Generaldirektor des Korps, neu organisiert. Die Aufgabe war Ordnung und Sicherheit auf dem Land – und das bedeutete in der Praxis die Straßen, die Felder und die einsamen Gegenden, in denen sich die Banditen aufhielten. Ahumadas Regelwerk von 1845 gab dem Korps das Motto „El honor es mi divisa“ – die Ehre ist mein Wahlspruch.

Die Methoden waren hart. In den 1870er-Jahren erwarb sich der Zivilgouverneur von Córdoba, Julián Zugasti, den Ruf, die Banden zerschlagen zu haben, und die spanische Wikipedia erwähnt, dass die Guardia Civil das ley de fugas anwandte – Gefangene, die „auf der Flucht erschossen“ wurden. Das endgültige Ende der Banditen kam mit Telegraf, Eisenbahn und besseren Straßen um 1900. Der als „letzter Bandolero“ bezeichnete Pasos Largos aus der Serranía de Ronda starb am 18. März 1934.

Zeitleiste

Das können Sie heute sehen

Galería del Bandolero in El Borge

Das private Museo del Bandolero in Ronda öffnete 1995 und war 25 Jahre lang das bekannte Banditenmuseum der Stadt. Im September 2020 kaufte die Gemeinde El Borge die gesamte Sammlung, und im Februar 2023 wurde sie als Galería del Bandolero in einem umgebauten Gebäude an der Ortsausfahrt von El Borge Richtung Cútar eröffnet. Laut Museum gibt es rund 1.400 Objekte: Waffen, Kleidung, Dokumente, Zeitungen, Stiche und Gemälde über die Banditen, die Guardia Civil und die romantischen Reisenden – sowie Kostüme aus der Fernsehserie Curro Jiménez.

Geöffnet Mittwoch–Sonntag 10–14 Uhr, Montag und Dienstag geschlossen. Preis 5 € (≈ 37,30 kr.), 3 € (≈ 22,38 kr.) für Rentner, Studierende und Jugendliche, frei unter 6 Jahren, Führung 15 € (≈ 112 kr.) (alles laut museobandolero.com, Stand Oktober 2026). Andere Quellen nennen Öffnung auch am Nachmittag und 3 € (≈ 22,38 kr.) Eintritt – prüfen Sie die Google-Seite des Museums oder rufen Sie 678 751 653 an. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Das Museum hat einen eigenen Eingang für Gruppen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Das Dorf El Borge

El Borge hat knapp 1.000 Einwohner und liegt ca. 250 Meter über dem Meer mitten im Rosinenland der Axarquía. Die Gegend ist für ihre Muskatrosinen bekannt, und der Día de la Pasa, der Tag der Rosine, wird im September gefeiert – laut mehreren Quellen am dritten Sonntag im September (die spanische Wikipedia nennt den 16. September). Gehen Sie hinauf zur Kirche Nuestra Señora del Rosario mit dem achteckigen Turm und schauen Sie nach der Wetterfahne. In den Gassen hängen Kachelbilder über die Geschichte und Bräuche des Ortes.

El Bizcos Geburtshaus ist heute das Restaurant und Hotel Posada del Bandolero in der Calle la Peseta 1. Laut El Español wurde das Haus später zu einer Ölmühle; Schornstein, Brunnen und Mühlsteine sind erhalten. Das Restaurant erhielt 2024 einen „Solete“ im Guía Repsol und hatte damals nur Donnerstag–Sonntag geöffnet.

Venta de Alfarnate

Das Gasthaus liegt an der alten Königsstraße Málaga–Granada, an der A-4152 ein paar Kilometer vom Dorf Alfarnate entfernt, fast 900 Meter über dem Meer. Hier kann man essen und einen kleinen Raum mit Erinnerungen an die Banditen sehen – dazu die Kacheln über den Raubüberfall von 1850. Das Gericht des Hauses sind huevos a lo bestia. Laut andalucia.com ist Dienstag–Sonntag 11–19 Uhr geöffnet (OpenStreetMap sagt 10–18 Uhr), Telefon 952 759 388. Was Geschichte und was Wirtshausgeschichte ist, lässt sich schwer trennen: Dass El Tempranillo hier gegessen hat, ist eine Sage.

Ronda – ein Tagesausflug

Die Serranía de Ronda war das Kernland der Banditen, und El Tempranillo und Pasos Largos hielten sich hier auf. Ronda liegt ca. 187 km von Playa Tropical entfernt – knapp 3 Stunden Fahrt pro Strecke, also ein Tagesausflug. Denken Sie daran, dass es das Banditenmuseum in Ronda nicht mehr gibt. Wenn Sie die Sammlung sehen möchten, fahren Sie nach El Borge.

So kommst du dorthin

Mit dem Auto nach El Borge: Fahren Sie auf der A-7 Richtung Málaga ca. 42 km bis Vélez-Málaga, nehmen Sie ein kurzes Stück die A-356 nach Norden und biegen Sie auf die kleinen Bergstraßen MA-3116 und MA-3112 über Almáchar nach El Borge ab. Insgesamt ca. 66 km und 1 Stunde 10 Minuten. Die letzten 12 km sind schmal und kurvig – fahren Sie ruhig (siehe Geschwindigkeitskontrollen und Mietwagen).

Parken: Fahren Sie nicht durch den Arco de la Pasa, das Tor an der Ortseinfahrt. Fahren Sie weiter auf der Straße und biegen Sie in die Calle Guillermo Pérez ein, wo es laut einem Reiseblog (August 2026) kostenlose Parkplätze gibt. Vom Parkplatz sind es ca. 900 Meter vorbei an der Kirche und dem Geburtshaus bis zum Museum.

Der Tagesausflug El Borge – Venta de Alfarnate – Zafarraya-Pass – zurück über A-402 und A-7 ist ca. 210 km lang und bedeutet gut 4 Stunden reine Fahrzeit in den Bergen. Brechen Sie früh auf.

Die Schaltflächen unter der Karte öffnen die Routen ab Playa Tropical direkt in Google Maps. Busverbindungen haben wir nicht geprüft – der Ausflug ist mit dem Auto klar am einfachsten.

Karte und Routen

Roter Stern = Playa Tropical. Klicken Sie auf einen Punkt für Name und Entfernung. Kartendaten © OpenStreetMap.

Gute Ratschläge

• Kommen Sie Mittwoch–Sonntag vormittags. Das Museum schließt um 14 Uhr und ist montags und dienstags geschlossen.
• Verbinden Sie es mit einem Mittagessen. Posada del Bandolero in El Bizcos Geburtshaus oder Cafe Bar Paco am Platz. Die Posada hatte nur Donnerstag–Sonntag geöffnet, als El Español 2024 darüber schrieb.
• Gute Schuhe. Die Gassen von El Borge sind steil und haben Treppen. Das Museum hat einen Eingang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
• Volltanken und Wasser mitnehmen. Die Bergstraßen sind schmal, und Tankstellen sind dünn gesät.
• Meiden Sie die Hitze. Im Sommer ist es im Landesinneren heiß. Frühling und Herbst sind am besten.
• Weiterlesen. Die Guerilla in der Sierra de Almijara setzt die Geschichte der Männer in den Bergen und der Guardia Civil in den 1940er-Jahren fort, und Die Berberpiraten und die Wachtürme erzählt von der Bedrohung vom Meer.

Öffnungszeiten und Preise ändern sich. Prüfen Sie die eigenen Seiten des Museums und der Restaurants, bevor Sie 66 km in die Berge fahren.

Kronenbeträge wurden mit 1 € ≈ 7,46 kr. umgerechnet und gerundet.